Termo de resistencia o de bomba de calor: cuándo compensa de verdad dar el salto

Una bomba de calor no fabrica calor: lo traslada

Una resistencia convierte un kilovatio hora de electricidad en un kilovatio hora de calor. Es el límite del efecto Joule y no hay marca ni electrónica que lo mejore: dos termos eléctricos del mismo litraje y aislamiento consumen lo mismo, aunque uno cueste el doble.

Una bomba de calor sanitaria no transforma electricidad en calor: la usa para mover calor que ya existe. Un compresor comprime un gas, ese gas se calienta, cede su calor al agua del depósito, se expande, se enfría por debajo del aire del local y vuelve a absorber calor de ese aire. Es el ciclo de un frigorífico del revés: uno tira el calor a la cocina; esto lo mete en el agua.

Mover cuesta mucho menos que fabricar, y por eso un kilovatio hora eléctrico acaba entregando tres de calor al agua. Esa relación es el COP. Un COP de 3 significa consumir alrededor de un tercio, y es la única razón por la que este aparato existe.

De ahí sale su punto débil: el calor que entra en el agua sale del aire del local, no aparece de la nada. Si el local es grande y ventilado, ese aire se repone desde fuera. Si es un cuarto pequeño y cerrado, el aparato enfría su propia fuente y el COP se desploma. No es magia: es un intercambio, y un intercambio necesita con qué.

De dónde sale el COP de la etiqueta y por qué no es el de tu garaje

El número de la ficha está medido con un procedimiento reglado: el Reglamento (UE) 814/2013 fija el ecodiseño de los calentadores de agua y cómo se mide su eficiencia, y el 812/2013 define la etiqueta que sale de esa medida. Por eso dos marcas se pueden comparar. Los textos van enlazados al final.

El ensayo tiene tres piezas que conviene conocer. El perfil de carga: el fabricante declara uno —de 3XS a 4XL, y M o L son los de una vivienda normal— y el aparato se mide contra ese perfil, no contra el tuyo. El ciclo de 24 horas, en el que de 00:00 a 06:59 no se extrae agua: son siete horas seguidas de calentamiento tranquilo de regalo. Y el clima de referencia, que el reglamento toma de Estrasburgo.

Y luego está lo que de verdad decide: la temperatura del aire del que la máquina saca el calor. El Cuadro 4 del Anexo III del 814/2013 fija las condiciones estándar según de dónde venga ese aire.

Los seis requisitos físicos que deciden antes que los números

Esta decisión no se toma con la calculadora, se toma con el metro: si el sitio no cumple, la amortización da igual. Por eso instalar una bomba de calor cuesta 290 € frente a los 145 € de una instalación estándar. Los tres primeros requisitos son excluyentes; los tres últimos admiten solución, pero cuestan dinero.

• Volumen de aire del local. El requisito que más instalaciones tumba. Los fabricantes hablan de unos 20 m³: un cuarto de ocho metros cuadrados con techo normal. Por debajo, el aparato enfría su propia fuente y vive del apoyo.
• Separación a las paredes. Necesita entrada y salida de aire libres. Si la salida sopla contra un tabique a diez centímetros, ese aire ya frío vuelve a la entrada y cortocircuita el ciclo.
• Desagüe de condensados. Al enfriar el aire por debajo de su punto de rocío, el vapor que lleva se condensa. Es normal, y esa agua tiene que ir a algún sitio a diario. Sin desagüe no hay instalación.
• Peso y anclaje. Una de suelo de 200 litros llena pesa los 200 kilos del agua más el aparato. Una mural de 150 litros cuelga esa carga de un tabique: en uno hueco no se sostiene, y hace falta muro de carga o un modelo de suelo.
• Ruido. Compresor y ventilador, un ruido comparable al de un frigorífico grande que además arranca y para. En un garaje no molesta. Compartiendo tabique con la cabecera de un dormitorio, sí.
• El local se enfría. Consecuencia directa de cómo funciona. En un trastero o un garaje da igual. En la despensa pegada a la cocina o en una galería de tender se nota, y se nota en invierno.

Lo que cuesta cada cosa puesta y funcionando

El precio de aparato es el observado en tienda online española en septiembre de 2026; la instalación es tarifa propia y no depende del modelo. Todo con IVA y con el viejo retirado.

Los 145 € de la instalación estándar cubren colgar el aparato, conectarlo a las mismas tomas y ponerlo en marcha. Los 290 € de la bomba de calor incluyen además el desagüe de condensados, la comprobación del volumen de aire y de las separaciones, el anclaje y la puesta en marcha del ciclo.

La amortización, con los supuestos encima de la mesa

Se compara un termo eléctrico de 150 litros instalado por 595 € con una bomba de calor de 200 litros instalada por 1.940 €. La diferencia a recuperar son 1.345 €.

Hay que explicar por qué se comparan 150 litros con 200. Una bomba de calor calienta despacio: el compresor de una de 200 litros trabaja a una potencia media del orden de 500 W, frente a los 1.500 o 2.000 W de una resistencia. Esa lentitud se compensa con litros acumulados, y poner el mismo litraje que el termo al que sustituye es el error de bulto del cambio: acierta en la factura y decepciona en duchas seguidas.

El consumo con resistencia sale de la constante del agua, no de una estimación: calentar un litro un grado cuesta 1,163 Wh, y el detalle está en la guía de consumo. Sobre eso se aplica un COP de 3, el orden de magnitud de una bomba de calor sanitaria doméstica bien instalada.

Cuándo no compensa, dicho claro

Cinco situaciones en las que la respuesta honesta es que no, y conviene reconocerlas antes de pedir presupuesto.

• Consumo bajo, una o dos personas. Con 1.300 kWh al año el ahorro no llega a 130 € y los 1.345 € tardan más de diez años en volver. Aquí gana un termo eléctrico bien elegido.
• Sin local con aire. Un piso cuyo único hueco es un armario de cocina o un falso techo. No es que rinda menos: es que no funciona como bomba de calor, y quien la venda para ese sitio vende una reclamación.
• Vivienda de uso esporádico. Una casa de temporada consume poco al año y el ahorro es proporcional al consumo. Además el arranque desde frío tira del apoyo. Para un alquiler turístico con ocupación irregular rara vez sale.
• Local frío de verdad. Un bajo sin cerrar o un garaje exterior en el interior. El COP real de enero se va a la parte baja durante semanas y la amortización pierde el sentido.
• Un termo que falla hoy. No es una solución de urgencia: exige comprobar el local, preparar el desagüe y a veces esperar al aparato. Si te has quedado sin agua caliente hoy, resuelve la avería y decide después.

El invierno gallego: no es lo mismo la costa que el interior

El aparato declara su COP con el local a 20 °C, y un local sin calefactar sigue a la calle con retraso: ni está a la temperatura exterior ni a 20 °C. Cuanto más frío el mes, menos calor queda en ese aire y más entra el apoyo.

Los números de la calle sí están medidos, y la diferencia entre la costa y el interior es mayor de lo que se supone.

El punto intermedio para pisos: los híbridos murales

Hay una categoría intermedia que resuelve bastantes casos de piso: bombas de calor pequeñas con resistencia de apoyo en un cuerpo mural del tamaño de un termo de 80 o 100 litros. Caben donde cabía el viejo y bajan el consumo sin obra.

No dan el rendimiento de una de suelo de 200 litros: compresor más pequeño, depósito más pequeño y apoyo entrando más veces. A cambio la diferencia a recuperar es mucho menor —1.080 € instalado frente a los 430 € de un eléctrico de 100 litros, o sea 650 €— y eso acorta el plazo aunque el ahorro anual sea modesto.

También hay murales de bomba de calor de pleno derecho, de 100 a 150 litros, que admiten tomar el aire del local o conducirlo desde el exterior. Esa opción salva instalaciones imposibles, pero añade obra y cambia la fuente declarada del Cuadro 4 de aire interior a aire exterior. La regla no cambia: sigue necesitando aire. En una galería ventilada o un tendedero funcionan; en un armario ciego, no. Si tu caso es dudoso, el cuestionario de qué termo necesito ordena las preguntas y el contacto sirve para describir el hueco.

Cinco preguntas para decidirlo en diez minutos

En este orden, parando en la primera que dé que no. Las tres primeras son de local y las dos últimas de dinero: mucho consumo sin sitio sigue siendo un no, mientras que un sitio perfecto con dos personas dentro es solo un no económico, revisable si cambia la casa.

1. 1

   ¿Hay un local no habitado —bajo, garaje, cuarto de instalaciones, tendedero— de al menos ocho metros cuadrados con techo normal? Mide largo por ancho por alto. Si no llega a 20 m³, la respuesta es un eléctrico, o un mural con aire por conducto.

2. 2

   ¿Hay un desagüe al que conducir los condensados con pendiente continua, o se puede llevar uno a la bajante? Sin esto no hay instalación, y sale más barato saberlo ahora.

3. 3

   ¿El sitio aguanta el peso y no comparte tabique con un dormitorio? Una de suelo no plantea problema de anclaje; una mural cargada necesita muro de carga.

4. 4

   ¿Cuántas personas se duchan a diario durante todo el año? Busca tu fila en la tabla de amortización. Por debajo de tres, y salvo que tengas autoconsumo solar, la cuenta no sale en un plazo razonable.

5. 5

   ¿Vas a seguir en esa casa los años que tarda en recuperarse? Entre cinco y ocho según la fila y lo frío que sea el local. Si la casa se vende antes, la inversión no la recuperas tú, y entonces una sustitución por un termo eléctrico es lo sensato.